La sagoma rosso fuoco del Teatre-Museu di Figueres, creato da Salvador Dalí e a lui dedicato, con la grande cupola trasparente su cui svettano torrette sormontate da uova gigantesche, sfida il cielo azzurro dove galoppano nuvole bianche. La cittadina in cui è nato il pittore degli orologi molli è l’avamposto per la scoperta dell’Empordà.
La “terra di venti e di matti” che affascinava lo scrittore gourmet Manuel Vázquez Montalbán incantato dai suoi colori: il turchese e il rosso delle calette incastonate nella roccia che sfilano lungo la Costa Brava; e, nell’entroterra, il verde e l’ocra della distesa di colline rivestite di filari di viti e campi coltivati, punteggiate da chiese solitarie, castelli cinquecenteschi, cantine di design.
![Port Lligat casa museo Dalì Port Lligat casa museo Dalì](https://static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2024/06/CasaSalvadorDaliIPortlligat-CadaqueIs.JosepAlgans.ArxiuImatgesPTCBG1_8251363_View.jpg?v=1717954598)
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Cadaqués e Port Lligat: la Costa Brava di Salvador Dalí
Da Figueres una strada a tornanti vertiginosi porta a Cap de Creus, parco naturale ricoperto di macchia mediterranea. Domina il promontorio il monastero di Sant Pere de Rodes con la struggente abbazia benedettina: una visita da non mancare, anche per la spettacolare vista che si gode da là in cima e che ripaga dei 15 minuti di cammino in salita necessari per raggiungerla.
Ai piedi, il Mediterraneo ha il sopravvento. E regala le sfumature smeraldo di Cala Calitjas e, poco dopo, il gioiello di Cala Montjoi, perfette per un tuffo in acque cristalline.
L’icona di questo tratto di costa è Cadaqués, un pugno di case imbiancate a calce separate da vicoli tortuosi, luogo dell’anima di Dalí che lo definì “il più bel villaggio del mondo” e si rifugiò a soli due chilometri, a Port Lligat, in una casa sorprendente oggi museo.
Un labirinto di stanze, portici, scalinate, patii, atelier popolati da oggetti stravaganti raccolti in una vita, come il gigantesco orso imbalsamato utilizzato come portaombrelli e la libreria sovrastata dai giganteschi cigni.
Qua e là, sculture e oggetti disegnati dall’artista, brocche a forma di uccello, lampade-lumaca (salvador-dali.org).
Verso sud, al centro dello scintillante Golfo di Roses, è un paradiso per birdwatcher il Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, sfilata di stagni, laghi e corsi d’acqua, dove pedalare o camminare accompagnati dalle melodie di ben 300 specie di uccelli.
A qualche chilometro si avvistano le dune solitarie di Sant Pere Pescador che si protendono nel mare. La sabbia fine, dorata invita al relax, prima di riprendere il viaggio verso l’estremo sud del Golfo, per una sosta a L’Escala, il paese dell’acciuga, una tradizione ancora viva a bordo delle barche colorate dei pescatori e sui tavoli delle taverne dove accomodarsi per degustarle in una delle tante, saporite ricette.
Il paese è anche l’avamposto per raggiungere il sito archeologico di Empúries, con le suggestive rovine greche e romane che si stagliano sul blu del mare.
Ancora più a sud, la meta è Estartit. Un miglio al largo dal porto si vedono spuntare i profili dell’arcipelago delle Medes, sette isole e qualche scoglio fino al 1800 rifugio dei pirati turchi e ora riserva marina fra le più importanti del Mediterraneo, giardino fiorito di coralli rossi, gorgonie, stelle marine dove nuotano decine di specie di pesci. Un eden per ogni appassionato di snorkeling e immersioni.
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Tra i villaggi medievali dell’Empordà
Da qui, la scoperta dell’Empordà prosegue lontano dal mare, fra i paesini medievali dell’interno come Peratallada, che ricorda un romantico borgo provenzale con la cinta muraria intatta, la torre dell’orologio e, fuori porta, la chiesa romanica di Sant Esteve. O Pals, un labirinto di vicoli lastricati, giardini e cortili accessibili solo a piedi.
O, ancora, La Bisbal d’Empordà, città della ceramica, dove le ciminiere delle antiche fornaci in cui veniva plasmata con il ferro e con il fuoco spuntano ancora sopra i tetti delle case.
Ci si può aggirare fra i villaggi anche in ebike, pedalando nella campagna punteggiata di cortales, le case coloniche in pietra circondate da prati e staccionate, che caratterizzano il paesaggio, insieme alle distese di filari di viti fra cui si snoda una strada del vino che fa tappe nelle migliori cantine dei dintorni per un assaggio e una visita negli ambienti in cui riposano le botti.
![Peratallada, Catalogna Peratallada, Catalogna](https://static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2024/06/iStock-1479106011.jpg?v=1717956706)
![Peratallada, Catalogna Peratallada, Catalogna](https://static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2024/06/iStock-1479106011.jpg?v=1717956706)
Girona
Sfida Barcellona a colpi di eventi culturali, musei, gallerie d’arte l’affascinante Girona. Ci si incanta davanti ai porticati neoclassici di Plaça de la Independència, a Plaça dels Raïm, la più piccola d’Europa, nascosta fra i vicoli del quartiere storico, e nel vecchio ghetto ebraico, uno dei più grandi e meglio conservati del Vecchio Continente.
L’itinerario tocca la magnifica Cattedrale, il monastero romanico di Sant Pere de Galligants, le colorate case penjades (pendenti) sul fiume Onyar, i bagni arabi di inizio Novecento e l’ottocentesco ponte delle Vecchie Pescherie, in ferro rosso, firmato dall’archistar dell’epoca Gustave Eiffel.
Ma a rendere la città famosa in tutto il mondo ha contribuito anche il ristorante El Celler de Can Roca, tre stelle Michelin e più volte al primo posto tra i 50 Best of the World, la classifica dei 50 migliori al mondo.
Non è un caso che nell’Empordà siano nati chef applauditi in tutto il pianeta. Perché l’intera regione è un cocktail di sensazioni, culture, esperimenti. Meravigliosamente raccontato nelle pagine vergate a mano dallo scrittore Josep Pla.
A cominciare proprio dalla cucina, che qui, scrive, “è il paesaggio nel piatto”. “L’Empordà profuma di fornelli della tentazione su cui si cucinano innocenti proposte di felicità. Il viaggiatore del palato non si sbaglia quasi mai in questa terra”, aggiunge, entusiasta della generazione di chef protagonisti del renacimiento culinario catalano.
![Joan Roca, chef del ristorante El Celler de Can Roca Girona. Joan Roca, chef del ristorante El Celler de Can Roca](https://static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2024/06/DAV-2329_1_7962472_View.jpg?v=1717957880)
![Joan Roca, chef del ristorante El Celler de Can Roca Girona. Joan Roca, chef del ristorante El Celler de Can Roca](https://static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2024/06/DAV-2329_1_7962472_View.jpg?v=1717957880)
Il Camí de Ronda
Si ritorna sulla costa a Tamariu, una manciata di case bianche nella baia con i pini a ombrello, costellata di barche di pescatori. Per esplorare il litorale da un punto di vista privilegiato si può percorrere il Camí de Ronda, l’antico sentiero dei doganieri che corre per qualche tratto lungo il litorale, regalando scorci spettacolari di borghi e cale nascoste.
Si scende al paese di Llafranc, che ha conservato l’atmosfera da borgo marinaro anni Cinquanta: case bianche, strade strette e imbarcazioni ormeggiate davanti alla spiaggia.
Il Camí attraversa pinete, cespugli di macchia mediterranea, tocca piccole insenature racchiuse fra scogliere mozzafiato, come Aiguablava, in catalano acqua azzurra, e approda a Calella de Palafrugell, animata ogni estate dalle struggenti melodie della Cantada d’Havaneres, performance di canti cubani.
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Tossa de Mar, gioiello della Costa Brava
Profumi e distese di piante rare annunciano Cap Roig, immenso parco botanico a picco sul mare orlato da insenature caraibiche. Di fronte, le Isole Formigues, maledette dai marinai per l’infinità di naufragi, sono meta di sub a caccia di relitti.
È una meta per gourmet, invece, Palamós, casette colorate, barche alla fonda, e, davanti, un tratto di mare fra i più pescosi di tutto il litorale. Ogni pomeriggio i pescherecci entrano in porto con il loro carico di pregiatissimi gamberi rossi contesi dagli chef in aste animate da non perdere.
Nei dintorni la spiaggia Castell è una mezzaluna di sabbia dorata in cui si incontrano velisti e cavalieri in sella ai destrieri del vicino centro equestre, mentre sembra di essere ai tropici a Cala Estreta, a un quarto d’ora di cammino.
Ancora verso sud, si staglia su un promontorio il suggestivo profilo di Tossa de Mar, il “paradiso blu” di Marc Chagall. Un gioiello circondato dalle mura fortificate e il belvedere Sant Jaume che spazia su un panorama infinito, dalle scogliere al castello di Púbol, una delle dimore di Dalí e della moglie Gala.
Per un po’ di relax, nei dintorni c’è cala del Senyor Ramon, lambita da un mare trasparente e avvolta nel silenzio.
Verso le montagne, l’altopiano di Collsacabra è un’ immensa oasi wild attraversata dalle rutas senderistas, sentieri che si inoltrano nel mare verde fra ruscelli, cascate, fitti boschi, ma anche torri di avvistamento e borghi da cartolina.
A Vic si passeggia fra architetture medievali, vestigia romane ed edifici modernisti fino alla monumentale Plaça Major, animata dalle bancarelle cariche di funghi, tartufi e castagne del mercato. Attorno si estende il Parc Natural del Montseny, riserva della Biosfera ricoperta di boschi di faggi, abeti, querce e monumentali sequoie.
![Tossa de Mar Costa Brava Catalogna Tossa de Mar Costa Brava Catalogna](https://static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2024/06/iStock-509288876.jpg?v=1717958629)
![Tossa de Mar Costa Brava Catalogna Tossa de Mar Costa Brava Catalogna](https://static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2024/06/iStock-509288876.jpg?v=1717958629)
La costa del Maresme
Si abbandonano le montagne per raggiungere le spiagge sabbiose della costa del Maresme, a nord di Barcellona, ma soprattutto per seguire le tracce del Modernismo.
Per esempio, visitando a Canet de Mar, il museo dedicato a Lluís Domènech i Montaner, ospitato nella casa in cui visse il grande architetto; ma anche assaggiando, in uno dei caffè della centro, le vidrieres modernistes, buonissimi biscotti da tè ispirati alle vetrate colorate.
Fatto il pieno di dolcezza, a Mataró, il capoluogo del Maresme, si scopre Nau Gaudí, un ex edificio industriale considerato la prima opera di Antoni Gaudí: un anticipo di quella full immersion tra guglie svettanti, archi, onde di pietra, mosaici iridescenti, di cui ci si riempirà gli occhi a Barcellona.
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Gli indirizzi dell’itinerario
DORMIRE
Casa Cacao
In una fabbrica di cioccolato. È il sogno realizzato di Jordi Roca, il più giovane dei tre fratelli proprietari del tristellato Celler de Can Roca. Terrazza affacciata sui tetti della città vecchia, laboratorio e negozio dove sono in vendita cioccolati pregiati.
Indirizzo: Plaça de Catalunya, 23, Girona Tel. 0034.972.28.28.28 Web: hotelcasacacao.com Prezzi: doppia b&b da 220 a 260 €
La Malcontenta
Buen retiro circondato da un grande giardino, suite con terrazza e piscina. Arredi in legno sbiancato, librerie antiche, tessuti preziosi
Indirizzo: Paratge Torremirona, Platja de Castell 12, Palamós Tel. 0034.972.31.23.30 Web: lamalcontentahotel.com Prezzi: doppia b&b da 190 a 310 €
Isabella’s Llafranc
Dimora in stile mediterraneo, sulla spiaggia, arredi candidi, tessuti colorati.
Indirizzo: Carrer de Pere Pascuet 3, Llafranc Tel. 0034.872.55.27.88 Web: grupoisabellas.com Prezzi: doppia b&b da 178 a 315 €
Mas de Torrent
Relais& Chateaux in una masia settecentesca immersa in un parco lussureggiante. All’interno volte, soffitti a capriata, vasta Spa con ampia scelta di trattamenti all’avanguardia.
Indirizzo: Afores de Torrent s/n, Torrent Tel. 0034.972.30.32.92 Web: hotelmastorrent.com Prezzi: doppia b&b da 460 a 500 €
Perelada Winery Spa & Golf
In un castello in mezzo ai vigneti dedicato al vino. La celebre cantina dal design contemporaneo è stata progettata da un prestigioso studio di architetti.
Indirizzo: C/Rocaberti, Peralada Tel. 0034.972.53.88.30 Web: hotelperalada.com Prezzi: doppia b&b da 320 a 435 €
MANGIARE
Rom Roses
Sulla passeggiata a mare, specializzato in “cocina ampurdanesa de XXI siglo”. I piatti escono dal modernissimo laboratorio gastronomico: dalla terrina di fegato marino e garum al maialino dei Pirenei.
Indirizzo: Passeig Marítim 43, Roses Tel: 0034.972.15.11.94 Prezzo medio: 60 €
El Celler de Can Roca
Il tempio dei fratelli Roca, già premiato come miglior ristorante del mondo tre stelle.
Indirizzo: carrer de Can Sunyer 48, Girona Tel. 0034.972.22.21.57 Web: cellercanroca.com Prezzo medio: 180 €
Tragamar
Fronte mare, cascate di crostacei “da compatir”, ma anche rivisitazioni della paella e pesce rifornito dalle barche dei pescatori
Indirizzo: Passatge Jimmy Rena, Calella de Palafrugell Tel. 0034.972.30.70.05 Web: grupotragaluz.com Prezzo medio: 45 €
Can Jubany
Alle pendici dei Pirenei vanno in scena piatti come pularda (gallina in casseruola) con verdura, riso ai calamari con butifarra (salsiccia catalana), tartare di gamberi di Roses su letto di patate e caviale di storione della Vall de Arán.
Indirizzo: ctra. Sant Hilari s/n, Calldetenes Tel. 0034.938.89.10.23 Web: canjubany.com. Prezzo medio: 60 €
COMPRARE
Antic centre
La più grande concentrazione di antiquari della Catalogna sparsi in 3.500 metri quadri.
Indirizzo: carrer dels Brucs 4, Vulpellac Tel. 0034.972.64.52.62 Web: proantic.com
Bussoga
Murales in ceramiche surrealiste che riproducono illusioni ottiche realizzate da artisti con materiali tradizionali e serigrafate a mano. Indirizzo: Carrer de l’Hospital, 6, Sant Jordi Desvalls Tel. 0034.605.33.69.37 Web: bussoga.com